파이낸셜타임스(FT)는 13일(현지시간) ‘테크 CEO들은 왜 검은 가죽재킷을 사랑하나’라는 제목의 칼럼에서 “실리콘밸리 리더들이 바이커 재킷을 입는 건 엄청난 부자인 중년 남성들의 ‘쿨함’ 코스프레를 넘어, 돈과 문화적 권위가 불편하게 한데 섞이고 있음을 보여준다”고 진단했다.
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FT는 오늘날 가죽재킷과 가장 동일시되는 인물로 황 전 CEO를 꼽았다. 공식 석상에서 가죽재킷 외에 다른 옷을 거의 입지 않는 그는 특히 톰포드 제품을 선호한다. 황 전 CEO는 자신의 스타일 대부분이 아내와 딸 덕분이라고 말해 왔다.
그가 입던 재킷은 ‘귀하신 몸’이 됐다. 올해 7월 소더비 경매에선 황 전 CEO가 2023년 대만 폭스콘 행사에서 입고 서명까지 한 톰포드 가죽재킷이 96만달러(약 12억8304만원)에 팔렸다. 예상가 최고치(6만달러·약 8019만원)의 16배, 같은 재킷 소매가(약 1만달러·약 1337만원)의 100배 가까운 금액이다.
다른 테크 거물들도 가죽재킷을 즐겨 입는다. 머스크 CEO는 여러 벌을 갖고 있는데, 양털 깃이 달린 벨스타프 제품을 자주 입는다. 잭 도시 트위터 창업자가 즐겨 입는 릭 오웬스 가죽재킷은 온라인 패션 비평의 단골 소재가 됐다. 후드티를 고집하던 저커버그 CEO는 아미리·로에베 등 명품을 걸치는 ‘멋쟁이’로 변신했다. 그는 2024년 7월 미 콜로라도주 덴버에서 열린 컴퓨터그래픽스 콘퍼런스 ‘시그래프’에서 황 전 CEO와 무대 위에서 재킷을 맞바꿔 입어 화제가 됐다.
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가죽재킷이 반항의 상징이 된 역사는 길다. 흔히 라이더 재킷으로 불리는 ‘퍼펙토’는 1928년 미국 쇼트가 만들었다. 러시아계 유대인 이민자인 창업자 어빙 쇼트는 오토바이에 몸을 숙인 운전자를 지퍼가 찌르지 않고 바람도 막아주도록 지퍼를 옆으로 비스듬히 달았다.
2차 세계대전 이후 오토바이 문화가 무법자 이미지를 띠면서 퍼펙토는 말런 브랜도, 제임스 딘을 거쳐 록·펑크 음악가들이 즐겨 입는 옷이 됐다. 이후 흑인 민권운동 단체 블랙팬서, 프랑스 철학자 미셸 푸코 같은 ‘도발적인’ 지식인에게까지 이어졌다. 패션사학자인 밸러리 스틸 뉴욕패션기술대(FIT) 박물관장은 “매우 반체제적이고 하위문화적이면서 남성적인 옷차림이었고, 이후 아웃사이더들이 입는 멋진 옷이 됐다”고 설명했다.
하지만 청년문화가 거대한 소비시장이 되면서 1990년대엔 ‘록스타’라는 말이 기업의 칭찬 표현으로 바뀌었다. 문화비평가 토머스 프랭크는 1994년 “기업가들은 스스로를 반항아로 여기고, 반항아들은 점점 기업 이데올로그처럼 말한다”고 꼬집었다.
테크 CEO들의 옷차림은 이런 ‘반항아 기업가’ 신화를 흡수한 결과라는 게 FT의 분석이다. ‘지위와 문화’의 저자 W. 데이비드 마크스는 “이들의 스타일을 이끄는 건 여전히 다른 업종 CEO들과 자신을 구별하려는 (아마도 무의식적인) 욕구”라고 말했다. 원조는 스티브 잡스 애플 창업자다. 그가 입은 이세이 미야케의 검은 터틀넥은 단추를 꼭 채운 셔츠에 슬랙스 차림의 빌 게이츠로 대표되는 마이크로소프트와 대비되며 애플의 ‘반항 정신’을 드러냈다.
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FT는 그러나 “테크 CEO들은 반항적이지 않다”고 잘라 말했다. 테슬라에 혁명이, 인스타그램에 전복이, 엔비디아 칩에 파격이 있는 것은 아니라는 것이다. 이들의 일도 결국 홈디포나 보잉 CEO와 마찬가지로 주주를 위해 최대한 많은 돈을 버는 것이고, 다른 점은 그러면서도 멋있어 보이고 싶어 한다는 것뿐이라고 지적했다.
남성복 평론가 데릭 가이는 “남성복에서 가죽은 강인함과 반항심을 드러내는 데 쓰이는데, 이는 테크 엘리트뿐 아니라 많은 사람이 보여주고 싶어 하는 것”이라고 말했다. 스틸 관장은 “패션의 희생자들은 ‘이걸 입으면 그 옷과 연관된 카리스마를 모두 얻는다’고 생각하지만, 이를 어떻게 읽을지는 결국 다른 사람들이 정한다”고 말했다.
FT는 “건강한 사회엔 문화적 저항을 위한 공간이 필요하고, 옷은 그 표현의 일부”라며 “오늘날 지구상에서 가장 강력한 사람들이 반문화의 태도뿐 아니라 패션 상징까지 가져가면서 이 공간을 지우고 있다”고 비판했다.
